Pleśń pośniegowa na trawnikach

Po zimie wiele osób skarży się na pleśń pośniegową na swoich trawnikach, jest ona spowodowana zagniwaniem resztek organicznych takich jak liście czy nieskoszona (późną jesienią) trawa-pod śniegiem panują warunki beztlenowe.

Jak zapobiegać :

Powinniśmy pamiętać o odpowiednim nawożeniu azotowym do sierpnia, a potem tylko nawozami jesiennymi dzięki temu nasza trawa nie będzie rosła już tak intensywnie i na zimę skosić ją dość nisko. Ważnym czynnikiem są resztki organiczne takie jak: liście i nieskoszona lub nie zebrana po skoszeniu  trawa. Powinniśmy wszystkie resztki zebrać z trawnika przed nadejściem zimy.

Jak leczyć :

Jeżeli pleśń nie opanowała dużej części naszej "murawy" należy wygrabić wszystkie zapleśniałe miejsca a zarażone źdźbła traw należy spalić, żeby patogenny nie zaraziły następnych źdźbeł  traw. Na puste  place można zastosować "Magiczną dosiewkę" Substrala do trawników która zawiera mulcz, nasiona traw i startową dawkę nawozu Jest to praktyczny i sprawdzony sposób.

Jeżeli duża cześć naszego trawnika została uszkodzona powinniśmy użyć środka polyversum WP na trawniki Targetu, który zapobiega dalszemu rozwojowi pleśni na trawniku, możemy również posypać go wapnem i piaskiem,dzięki czemu struktura gleby zostanie rozluźniona i odkażona, zmniejszy to także  nieco wilgotność w tych miejscach, oraz dodatkowo odkwasi teren.

Jak prawidłowo dobrać rośliny do ogrodu - cz. 5

Skarpy:

Jest to teren bardzo ciężki do obsadzenia oraz do późniejszej pielęgnacji i odchwaszczania.

Teren ten należy obsadzać roślinami dobrze zakorzeniającymi się, które jednocześnie "przytrzymają " skarpę na miejscu zmniejszając zagrożenie zsuwania się ziemi.

Przeważnie są to słabe ziemie pod względem zasobności w składniki pokarmowe,dlatego wybieramy rośliny odporne na przesuszanie,przemarzanie, niedobory skł.pokarm.,lub podmokłe gleby.

Rośliny które mogą odpowiadać tym warunkom:

Irga Dammera, pozioma, lub drobnolistna, Tawulec (raczej gleby wilgotne), Kosodrzewiny, Jałowce płożące, tawuły, berberysy itp.

Barwinek,Gauteria pełzająca, oraz  Rozchodnik okazały bardzo ładnie się prezentują  pomiędzy w/w roślinami. Można też owe miejsca urozmaicić sadząc pomiędzy nimi w grupach (w kępach) niskie rośliny cebulowe: krokusy, hiacynty, narcyzy, szczawik trójkątny (koniczynka ozdobna) .

Przy dużych skarpach nasadzamy kilka sztuk drzew:sosnę lub brzozę, aby przytrzymały skarpę, również dobrze znoszą takie warunki.

Posadzić należy te rośliny w odpowiedniej odległości od  siebie, w zależności do jakich rozmiarów  się rozrastają. Wówczas zupełnie ograniczymy rozwój chwastów oraz pielęgnację skarpy.

Nie polecamy wysiewu traw na takim terenie,gdyż jest uciążliwe koszenie i pielęgnacja (nawożenie,odchwaszczanie itp.) na tym terenie.

CDN.

Jak prawidłowo dobrać rośliny do ogrodu - cz. 4

Na zielono:

Możemy też obsadzić ogród roślinami żywopłotowymi w postaci thuji lub cyprysów.

Thuje są bardziej odporne na suszę i przemarzanie zimą.

Cyprysy natomiast są "delikatniejsze", ich "piórka" ładnie się układają, tworzą ciekawe refleksy, lecz lepiej ich nie sadzić w przewiewnym miejscu, zimą mogą przemarzać.

Możemy taki żywopłot wzbogacić przez kilka odmian iglaków, lub przeplatać szereg np. Thuja Szmaragd z Thują Sunkist, ożywi to monotonny, zielony kolor i rozświetli szpaler. Wszystkie iglaki bardzo dobrze znoszą formowanie, lub przycinanie. Najlepiej jest je prowadzić na wysokość 2,5-3 metrów, po czym przyciąć czubki roślin. Rozkrzewią się one mocniej, a soki, które zatrzymają nadadzą intensywniejszy wygląd roślinie.

Sadzimy je najlepiej w odległości 80 cm do 1 metra od siebie, ponieważ po około 4-5 latach system korzeniowy, który się rozkrzewi nachodzi na siebie, co zmniejsza chłonność rośliny w wodę i składniki pokarmowe - późniejszy niedobór osłabi je zaczną z czasem brązowieć i chorować. Dodatkowo zbyt ciasno posadzone rośliny nachodzą na siebie (ich gałązki), lepiej jeśli mają odrobinę przestrzeni, deszcze obmywają gałęzie, oraz wiatr "przewiewa" przez nie. Są dużo zdrowsze i odporniejsze. Latem musimy pamiętać o podlewaniu tych roślin, gdyż ich płytki system korzeniowy narażony jest na suche, upalne dni, gdy dodatkowo nagrzana ziemia wyciąga z nich wilgoć. Efekt ten najczęściej widać dopiero wiosną i wtedy mylnie uważane jest, że przemarzły one zimą. 

Po posadzeniu takich roślin przykrywamy ziemię czarną agrowłókniną (wokół roślin), powoduje ona, iż nie rosną w tym miejscu chwasty, natomiast przepuszcza ona wodę, nawozy płynne, oraz powietrze, dzięki czemu korzenie i ziemia "oddycha". Na agrowłóknine wykładamy korę, kamienie, gryz, ozdobne kawałki drewniane itp. Rozsypana kora utrzymuje wilgotność i nieco kwasowość gleby.

Pamiętać należy, iż dobrze jest ogrodzić rośliny iglaste od trawnika obrzeżami trawnikowymi, lub rolborderami, ponieważ rośliny iglaste (m.in. thuje, cyprysy, świrki, sosny, jałowce) są kwaśnolubne i musimy je nawozić nawozami zakwaszającymi glebę, a trawnik musimy z kolei odkwaszać np. wapnem, gdyż w innym przypadku będzie na nim rósł mech. Im szybciej zapobiegniemy zakwaszeniu trawnika tym mniej problemów później będziemy mieli z pielęgnacją trawy.

CDN.

Jak prawidłowo dobrać rośliny do ogrodu - cz. 3

Ogród zadbany, nie wymagający, przy tym prosty w pielęgnacji.

Można stworzyć ładny ogród z roślinami nie wymagającymi pielęgnacji (oprysków, specjalnego nawożenia).

Taki ogród wybierają zazwyczaj osoby pracujące, które mają mało czasu na zajmowanie się nim. Do takich nasadzeń wybieramy rośliny odporne na choroby grzybowe, szkodniki, czynniki zewnętrzne, które mają małe wymagania glebowe: Tawuły, berberysy, pęcherznice, krzewuszki, żylistki, derenie, irgi, pięciorniki, suchodrzewy itp. Oraz różne byliny kwitnące lub o ciekawym pokroju liści np. bergenie, miodunki, języczki, kosaćce, barwinki, piaskowce, skalnice, żagwinie, macierzanki itp.

Jest szereg bylin, które można dostosować na tereny nasłonecznione, zacienione, piaszczyste, kwaśne itp.

Zazwyczaj wszystkie wyżej wymienione rośliny można tylko po zimie przyciąć, usunąć martwe i suche ich części, spulchnić wokół nich ziemię, później wystarczy raz na rok nawozić.

Dobrze zestawione ze sobą potrafią stworzyć ładny efekt niemalże bez wysiłku.

Ogród dla osób, które lubią zajmować się roślinami i mają na to czas.

Jeśli mamy dobre warunki glebowe w ogrodzie (jeśli nie to należy przygotować grunt o bogatszym podłożu), możemy urozmaicić ogród w różne, ciekawe gatunki roślin, pamiętając, że trzeba się nimi nieco zająć. Przykładem są tu takie rośliny jak: kwasolubne: rododendrony, azalie, hortensje, pierisy, iglaki formowane lub szczepione, gauterie.

             Krzewy:
laurowiśnie, ostrokrzewy, hibiskusy, róże (w krzewie i na pniu), wierzby (Hakuro, Integra, Iwa ...). Możemy urozmaicić roślinami cebulowymi: krokusy, tulipany, hiacynty, czosnki ozdobne, liliowce drobno-cebulowe,  kłącza: dali, calla, kanny, irysy itp. Byliny: hosty, żurawki, goździki, orliki, floksy, pierwiosnki, sasanki.                  Drzewa:
 brzoza jacquemonta, yangi, jarząb mączny, klony ozdobne, buk purpurowy i złoty, graby płaczące, cały szereg drzew szczepionych: liściastych i iglastych.

Takie rośliny należy częściej przycinać i formować, w razie konieczności przeprowadzić opryski na choroby grzybowe, oraz wymagają regularnego nawożenia. Niektóre z nich trzeba dodatkowo zabezpieczyć na zimę agrowłókniną.

Dobieramy te rośliny w zestawy w których najlepiej się czują (łącząc grupę np. kwaśnolubną), oraz przeplatając ze sobą rośliny, które kwitną w ciągu roku naprzemiennie.

CDN.

Jak prawidłowo dobrać rośliny do ogrodu - cz. 2

Oczka wodne:

Zakładając oczka wodne powinniśmy znaleźć miejsce nieco zacienione, lub nasadzić rośliny, które będą nieco zasłaniały (tworzyły parawan), przez słońcem, gdyż zbyt intensywne nasłonecznienie tworzy sporo glonów w wodzie.

Kiedy chcemy tworzyć miejsce w ogrodzie z oczkiem wodnym dobieramy rośliny, które wokół dobrze się komponują na tle wody, oraz lubią wilgotne powietrze.

Zestawić możemy w takim przypadku ze sobą np.: z dużych roślin krzewy lub drzewa wierzby (Płacząca, Hakuro nisiki, Integra), krzew dziurawca, bluszcz Hedera, trawy ozdobne trzykrotki, irysy, paprocie (lecz te z czasem mocno się rozrastają i trzeba im ograniczyć miejsce nasadzenia), hosty, itp.

Natomiast rośliny do samych oczek wodnych np.: grzebienie, kaczeńce, pałka szerokolistna, irysy, moczarka kanadyjska, oraz pływające: kotewka (orzech wodny), pistia rozetkowa, (kapusta wodna) itd.

Tereny leśne:

Tereny w okolicach lasów najczęściej obsadza się roślinami, które dobrze czują się w okolicy drzew leśnych (sosny, buki, świerki itp.) najlepiej sprawdzają się:

• Krzewy: derenie, żarnowce, berberysy, tawuły, pęcherznice, dziurawce, jałowce, kosodrzewiny itp.
• Drzewa: sosny, świrki, modrzewie, buki, brzozy, jarzębiny, wierzby, graby, oczary itp.
• Byliny: żurawki, hosty, języczki, bergenie, barwinki, tawułka, krwawnik, macierzanka, sasanki cebulowe: konwalie, kokoryczki itd.
  

Nasadzić możemy rośliny bardziej ozdobne, dobrze radzące sobie na takim gruncie jak: brzoza jacquemonta, yangi, oraz ciekawe gatunki kosodrzewin, sosny złotej, sumak octowiec. Czasami nasadzaliśmy w miejscach osłoniętych od wiatru grujeczniki, platany, tulipanowce - nawet dobrze sobie radziły, a efekt był zachwycający, potrzebują one jednak sporo miejsca, gdyż później rośną z nich duże drzewa.

Raczej rezygnujemy na takich terenach z krzewów np.; róż, gdyż często chorują na plamistość liści, szarą pleśń, rdzę i mączniaki, a kiedy są osłabione atakują je również szkodniki: mszyce i wciornastki.

CDN.

Jak prawidłowo dobrać rośliny do ogrodu - cz. 1

Dobierając rośliny do ogrodu musimy zastanowić się:

• Jaki typ gruntu posiadamy (np. teren przy lesie, skarpy, gleby iłowe, gliniaste, piaszczyste itp.)
• Klimat i otoczenie (tereny nasłonecznione, wietrzne, wilgotne, zacienione itp.)

 (Hortensja bukietowa)

Następnie należy zwrócić uwagę na:

- Ile czasu możemy później poświęcić na pielęgnacje ogrodu
- Urozmaicić go kilka gatunków roślin, aby nie doprowadzić do monokultury, gdy później zaszkodzi to naszym roślinom

Przeznaczenie naszego ogrodu:

(Funkia, Hosta)

• Jeśli zależy nam na miejscu do uprawiania sportu (siatkówki, piłki nożnej, treningu rzutowego do koszykówki, miejsca na trampolinę) zakładamy w tym miejscu trawnik do intensywnego użytku (siejemy trawę "Wimbledon", "Sportowa" i "Futbolowa"). Możemy odgrodzić trawnik roślinami żywopłotowymi, które nie wymagają specjalnego nawożenia lub pielęgnacji (Liguster, Dereń, Śnieguliczka itd. - przycinamy i formujemy co roku)
• Jeśli ma to być miejsce rekreacji i odpoczynku, to wprowadzamy rośliny kolorowe, kwitnące, pachnące (krzewy i byliny oraz rośliny jednoroczne - zestawy takich roślin podamy w następnej części poradnika).  W tym miejscu ogród jest "ożywiony" przez różnorodność roślin oraz owady, które korzystają z bogactwa roślin np.: motyle, biedronki itp. w takim ogrodzie łatwo jest nam się odprężyć, zrelaksować, wyciszyć, "naładować baterię". 
• Jeżeli ma to być miejsce towarzyskie - wprowadzamy tam meble ogrodowe, grill, huśtawki dla dzieci, piaskownice, małe baseny ogrodowe. Przy tym sadzimy rośliny, które przyciągają swoim kształtem, barwą i różnorodnością liści, unikając roślin, które mogłyby przyciągać owady, które mogłyby nam przeszkadzać (osy, pszczoły, mszyce). Wzbogacamy to miejsce nasadzają np.: komarzyce - które odstraszają komary. Bądź lampy, pochodnie ze środkiem przeciwkomarowym.
• Jeśli decydujemy się natomiast na ogród bujny, pełen barw, życia w którym bardzo lubimy spędzać czas, nasadzamy (jeśli warunki glebowe i zewnętrzne nam na to pozwolą) rośliny, które na przemian kwitną niemalże przez cały rok: w lutym Oczary, następnie Ciemierniki i Judaszowce, Migdałek, rośliny cebulowe: krokusy, tulipany, narcyzy... , byliny: pierwiosnki, sasanki, kokoryczki... , oraz cała gama krzewów, drzew i bylin, oraz roślin balkonowych. Takie zakątki w ogrodzie wymagają więcej pracy (pielęgnacji i nawożenia, podlewania), ale odwdzięczają nam się otoczeniem pełnym życia roślin, owadów i ptaków.  
• Tereny przy biurach, lokalach, zakładach pracy to zestawy głownie roślin nie wymagających szczególnej pielęgnacji, ale o różnorodnej formie iglaki: miniaturki świerków, jałowców, thuje,  cyprysy, oraz rośliny formowane, bądź szczepione na pniu. Krzewy: tawuły, berberysy, pęcherznice, pięciorniki, derenie, krzewuszki itp.

CDN.

Kompost, obornik czy humusy

Gdy ziemia odmarznie należy przekopać z naszą masą kompostową. Wzbogaci to na wiosnę w składniki pokarmowe naszą glebę, w naturalny sposób bez użycia sztucznych nawozów.

Nierozłożone części można posypać wapnem, co odkwasi nam pryzmę i przyśpieszy kompostowanie (lecz należy pamiętać, że wapno zniszczy nam małe owady i drobnoustroje, które w naturalny sposób rozkładają kompost). Możemy użyć również specjalnego środka np.: komposter, który przyspieszy nam proces rozkładu odpadków na pryzmie.

          W przypadku, gdy nasz kompost jest w formie błota lub gliny oznacza to, że miał zbyt mało tlenu i zbyt dużo wody przez co nie rozkładał się, lecz gnił z tego powodu może zawierać szkodliwe patogeny i grzyby jedyną radą na to jest posypanie go piaskiem i wapnem, rozluźni to jego strukturę i odkazi.

W przypadku obornika powinniśmy go rozsypać w 5 cm warstwie i przekopać, żeby nie uciekały z niego związki mineralne oraz azot. Często popełnianym błędem jest wapnowanie ogrodu, na którym został rozrzucony obornik, w takiej sytuacji wapno wchodzi w reakcję z azotem zawartym w oborniku i cała nasza praca zostaje zniweczona, w takim przypadku nasze rośliny mogą wolniej się rozwijać. Mam wypróbowany sposób: wapnuje co 2 lata na jesień, a obornik rozrzucam na wiosnę, dzięki temu mam pewność, że wapno odkwasi i odkazi glebę i nie wejdzie w reakcję z obornikiem. Jeśli nie posiadamy własnego obornika, możemy zaopatrzyć się w bardzo praktyczny obornik granulowany, lub kurzejnik - obornik kurzy suszony, można go kupić w sklepach ogrodniczych, stosujemy go od wiosny do jesieni.

           Drugim wyjściem są humusy takie jak Rosahumus, Humus Activ czy Biohumus to sprawdzone polepszacze glebowe w dodatku naturalne. Biohumusy są to naturalne nawozy produkowane przy hodowli dżdżownic, dostosowane przez rożną grupę roślin w ogrodach jak i w mieszkaniach, do kwiatów, warzyw itp.

 Nawożą rośliny, polepszają strukturę gleby i nie można ich przedawkować, a także nie mają zapachu co w przypadku obornika jest problemem. Można je kupić w postaci proszku lub płynu, sam korzystam z tych nawozów i naprawdę warto je polecać, w szczególności do ogrodów ekologicznych warzywnych czy takich w których jest bardzo słaba gleba. Humus Active stosowany z Aktywitem PM zawiera pozytywne mikroorganizmy, które żyją w symbiozie z roślinami, po tym nawozie ogranicza się występowanie chorób czy szkodników w naszych ogrodach.

Brązowienie iglaków - niedobory i przemarzanie

Nasze iglaki mogą brązowieć z powodu niedoboru magnezu, a także z braku innych mikroelementów. Skutkiem czego nasze rośliny zaczynają płowieć, a następnie robią się brązowe, niektóre ich części obumierają. Z powodu ich ogólnego osłabienia zaczynają je atakować choroby i szkodniki.

Jak unikać niedoborów i walczyć z nimi :

Powinniśmy nawozić je specjalistycznymi nawozami magnezowymi do iglaków.

Unikać zbyt gęstego nasadzenia i dbać o różnorodność gatunkową w naszych ogrodach ( czyli dosadzać rośliny liściaste i byliny ), a przed zimą zabezpieczać je preparatami oleistymi lub przykrywać agrowłókniną.

Kolejnym powodem brązowienia naszych iglaków mogą być mrozy, lecz przy mniej wytrzymałych gatunkach takich jak: cyprys czy cis. W przypadku innych iglaków to susze przedwiosenne, gdy w lutym w ciągu dnia słońce ogrzewa roślinę, wyparowuje z niej woda, a z gleby nie może jej pobrać ponieważ jest zamarznięta. W przypadku przemarzania wystarczy okrywać nasze rośliny, a w przypadku suszy przedwiosennej należy zakładać siatki cieniujące na rośliny a przed zimą mocno podlewać nasze iglaki.

Ważne jest także podlewanie roślin w okresie letnim, gdy długo nie występują opady, rośliny wówczas mają za mało "soków" w gałązkach i zielonych częściach roślin. Rośliny będą bardziej wytrzymałe na czynniki zewnętrzne.

Wiosną (najlepiej w okresie kwiecień-maj) nawozimy nawozami azotowymi do iglaków. Jesienią (wrzesień-październik) nawozami potasowo - fosforowymi do iglaków, spowoduję to, że przed zimą młode tegoroczne przyrosty staną się zdrewniałe, włókniste, bardziej odporne na okres zimowy.  

Brązowiejące iglaki- choroby

          Jednym z najczęstszych powodów brązowienia iglaków jest  fytoftoroza. Obawia się ona na początku brązowieniem, zamieraniem dolnych pędów i stopniowo przenosi się ona do góry. Cały krzew zamiera a pierwsze obumarłe igły stają się brunatno czarne i opadają na ziemię. Zarodniki grzyba przenoszą się z wiatrem na następne drzewa i krzew.

          Jedną  z mało znanych ale najistotniejszych  przyczyn zarażania się fytoftoroza  jest

monokultura  ogrodów: czyli gdy jeden gatunek rodzin występuje na małym obszarze, zwiększa to prawdopodobieństwo zarażenia się tymi samymi chorobami i szkodnikami wszystkich iglaków,ponieważ że łatwiej  przenoszą się  na sąsiadujące krzewy. Monokultura prowadzi do niedoborów składników pokarmowych w glebie, co w ostateczności osłabia rośliny i jeszcze bardziej naraża je na zarażenie chorobami i szkodnikami.

Monokultura ma jeszcze jedną charakterystyczna cechę: mianowicie brak życia w ogrodzie czyli brak motyli, pszczół, biedronek, i innych pożytecznych organizmów i mikroorganizmów potrzebnych do symbiozy z naturą.

Uniknąć także zarażeniu fytoftorozą możemy przez "napowietrzanie" gleby przez korzeniach.Nakłuwając choćby widłami ziemię wokół roślin aby gleba nie była zbyt zbita , korzenie za mocno "związane". Nie mogą rosnąć w wilgotnym podłożu, sprzyja to nagromadzaniu pleśni.

Czynniki osłabiające rośliny m.in. :

- nie prawidłowy dobór roślin co do warunków glebowych i stanowiska(np:okolice lasów,skarp i łąk)

-podłoże powinno być  kwaśne i zasobne w składniki pokarmowe

-nie należy zasypywać natomiast szyjki korzeniowej (zbyt głębokie sadzenie roślin)

-opadające igliwie - musimy na wiosnę oczyścić krzewy z suchych i opadniętych części roślin

-zbyt gęste sadzenie iglaków

-nieregularne nawożenie(dostosowane do zapotrzebowania roślin i niedoborów gleby w składniki mineralne i organiczne

- przesuszenie roślin w okresie letnim, mają bardzo płytko pod powierzchnią ziemi system korzeniowy, przez co letnie upalne słońce nagrzewa ziemie wokół nich i bardzo je wysusza

Jak zapobiegać?:

- pamiętajmy aby nie sadzić samych iglaków w ogrodach ponieważ to jest główną przyczyną ich chorób

- powinniśmy je regularnie nawozić i dbać o to żeby miały odpowiednie warunki glebowe a także

- powinniśmy wytrząsać i grabić opadające igliwie i palić wszystkie zarażone pędy

Sposoby leczenia:

- w przypadku gdy nasze rośliny nie zostały mocno zarażone, możemy uciec się do sposobów naturalnych takich jak: oprysk z skrzypu i rumianku 1 kg  pół na pół   z 2 litrami wrzącej wody, następnie rozrobić z wodą 1/1 i opryskać krzewy co tydzień aż choroba zaniknie. Ten sposób działa tylko na rośliny, które nie są mocno zarażone.

- jeśli nasze rośliny silnie chorują należy opryskać je Aliette 80 WG. Ponadto po oprysku dobrze byłoby resztą rozcieńczonego środka podlać rośliny, aby także korzenie go nieco wchłonęły. Następnie usuwać i palić martwe części roślin które mają na sobie zarodniki grzyba.

Brązowiejące iglaki - szkodniki

Nasze iglaki często brązowieją, jedną z dwóch głównych przyczyn są szkodniki: mszyce, ochojniki, przędziorki, tarczniki, wełnowce czy miseczniki.

Przed rozpoczęciem wegetacji możemy opryskać te krzewy np. Promanal 60 EC, dzięki temu zabezpieczymy iglaki przed roznoszeniem chorób grzybowych przez szkodniki  (fytoftoroza czyli brązowieniu iglaków), ale jeśli to ta choroba zaatakuje nasze rośliny powinniśmy zacząć opryski najwcześniej w marcu środkiem grzybobójczym Aliette 80 WG 45g.

Pryskanie Promanalem 60 EC zapobiegnie żerowaniu szkodnika na naszych roślinach.

Promanal można też stosować na drzewach i krzewach owocowych wczesną wiosną, 

tak wyglądają rośliny zakatowane przez szkodniki:

• to jest objaw żerowania przędziorka

• ochojnik świerkowy

• misecznik

Sadzenie drzew owocowych

Najlepszym czasem na sadzenie drzew i krzewów owocowych  jest jesień, ale na wiosnę można także sadzić je z gołym korzeniem.
 Przy wybieraniu drzewek pamiętajmy by miały prosty i zdrowy przewodnik.Dzięki temu wyrośnie nam ładne proste drzewo.Musimy dokładnie obejrzeć czy na korze i korzeniach nie ma żadnych uszkodzeń  ponieważ w ranach mogą rozwijać się patogeny takie jak: rak kory czy nectria cinnabarina -gruzełek cynobrowy (choroba leśna- pomarańczowe kropeczki),

zgorzel kory, brunatna zgnilizna, to są jedne z częstszych chorób które są spowodowane uszkodzeniami kory.
Jak sadzimy:

Podstawową sprawą o której się zapomina jest odpowiednia wysokość sadzenia.
Większość drzewek owocowych jest szczepiona, a miejsce szczepu powinno zawsze pozostawać nad powierzchnią ziemi (być odsłonięte), jeżeli tak nie jest nasze drzewo będzie narażone na atak wszystkich chorób grzybowych ponieważ  miejsce szczepu ma bardzo cienką skórkę przez którą wnikają patogeny.Jeśli zasypiemy to miejsce ziemią wchodzi tam wilgoć, wnikają tam bakterie które mogą doprowadzić do m.in. wyżej wymienionych chorób.

Dobrze pamiętać jest aby sadzić drzewka szczepieniem (kolankiem -górnej części czyli "zrazu") do strony wietrznej, żeby silniejsze wiatry nie "odkleiły", rozłamały miejsca szczepienia a raczej dociskały do podkładki.

Co do samego sadzenia należy wykopać dół 3 krotnie większy od bryły korzeniowej ziemię,wymieszać z piaskiem (w przypadku gliniastych gleb) i z dobrą ziemią ogrodową lub odkwaszonym torfem. Można dodać  kompostu.Jeśli dodajemy obornik musimy go przykryć 5 cm warstwą ziemi aby nie spalić korzeni.

Samo drzewko wymoczyć w wodzie do 2 godzin przed posadzeniem lub możemy je wymoczyć  w rozcieńczonym humusie Activ, który nawozi roślinę i daje jej otoczkę z pozytywnych mikroorganizmów.

Następnie możemy także przyciąć mocno rozrośnięte korzenie.Skracamy wszystkie pędy pod ukosem o 1/3 i podlewamy.

Przycinanie drzew i krzewów

Przycinanie drzew i krzewów owocowych i ozdobnych wykonujemy głównie wiosną . Drzewa pestkowe natomiast najlepiej przycinać po zbiorach tych owoców np.:wiśnie,czereśnie, nektarynki,brzoskwinie,wiśnio-czereśnie, czyli w okresie letnim- wczesnojesiennym.
Wczesną wiosną przycinamy rośliny ok. 2 tygodnie po mrozach zimowych.Można już w lutym jeśli pogoda pozwoli przycinać drzewa.My jesteśmy zwolennikami cięcia roślin po ukazaniu się pierwszych oczek na gałęziach.

Drzewa owocowe: wycinamy tak zwane "wilki", oraz stare, suche,a także za blisko siebie położone gałęzie.Całą koronę dość mocno przycinamy.Oprócz orzechów włoskich których nie tniemy gdyż mogą się "wypłakać" czyli wypuścić bardzo dużo żywic.
Duże i grube gałęzie smarujemy maścią do drzewek np.: Funaben Plus 03 PA.

Krzewy owocowy : tniemy mocno i silnie.Stare pędy wycinamy do ziemi, młode krzewy tylko przyciąć, aby się rozkrzewiły.
Odmładzanie starych krzewów: obcinamy mocno do ziemi połowę pędów (pół krzaka) pozostawiając drugą połowę krzaka, selektywnie co roku wycinając stare gałęzie krzewu, tak odmłodzony krzew co roku będzie większy i plenniejszy w owoce.

Krzewy ozdobne:

•  liściaste: kiedy na gałęziach pokażą się oczka, przycinamy nadając formę dla ładnego wyglądu oraz dla zagęszczenia gałęzi. Tawuły, berberysy, pęcherznice, krzewuszki, pięciorniki, śnieguliczki, derenie, porzeczki krwiste (ozdobne) oraz krzewy żywopłotowe tniemy intensywnie na wysokość 30-50 cm. Bardzo stare krzewy ścinamy do połowy wysokości, nieco powyżej zdrewniałych części gałęzi. 

•  iglaste: najlepszym okresem na przycinanie tych krzewów jest miesiąc czerwiec po wszystkich wiosennych przymrozkach  i po pełnym "obudzeniu się" roślin i przywróceniu zdrowych, żywych wiosennych barw igieł (nabierają ładnego żółtego koloru np. "Goldy" niebieskiego odcieniu krzewy pochodne "Blue" i żywej zieleni "Green" itp.). Tniemy według własnego uznania formy i kształtu (kwadraty, spirale, bonsai, kule itd.), oraz wycinamy suche igły, gałązki strząsamy rękawiczkami suche "piórka" thuji, jałowców i świerków.  Możemy formować kilka razy w ciągu roku krzewy będą bardziej zagęszczone, wybarwione i zdrowsze.
  

Pierwszy wysiew nasion

W lutym wysiewamy pierwsze nasiona kwiatów balkonowych takich jak : surfinie, petunie, pelargonie, begonie wiecznie kwitnące, lobelie, szałwie itp., truskawki, poziomki.

W ten sposób wysiewamy także warzywa tj. pomidory, ogórki, paprykę itp.

Im szybciej zostaną wysiane tym dłuższy ich okres kwitnienia. Mamy kilka sprawdzonych sposobów wysiewu:

• pęczniejące koreczki torfowe

Nasiona szybko kiełkują i wschodzą w 90%.

Koreczki należy wyłożyć w korytku lub mini szklarni, a następnie zalać wodą, kiedy napęcznieją do wysokości ok. 5 cm (po około 15 minutach) wystarczy umieścić po 1 nasionku do środka. Wodę (odstałą) zawsze wlewamy na dno naczynia, aby koreczki wchłonęły wilgoć - nie podlewamy z góry, gdyż możemy wypłukać drobne nasiona. Całość przykrywamy folią lub przykryciem mini szklarni zachowując odstęp dla kiełkujących roślin. Gdy rośliny mają 3-4 listki i zaczynają wyrastać korzenie należy je posadzić na miejsce stałe. Wsadzamy roślinę razem z korkiem - najlepiej z jednej strony go rozerwać. Podlewamy zawsze wodą odstałą, nawozimy dopiero w maju, roślinki w pełni rozwinięte z pierwszymi pąkami.

Jest to bardzo łatwy i sprawdzony sposób szczególnie przy małych i bardzo cennych nasionach.

• drugim sposobem są multiplaty - poza wyżej wymienionymi roślinami w ten sposób wysiewamy także seler, por, kapusty, kalafiory itp.

Działanie jest podobne do koreczków. Polecamy je do nasion które są większe.

• Ostatnim ciekawym i dobrym sposobem są doniczki torfowe 

Ten sposób jest dobry z tego względu, że nie trzeba niszczyć korzeni, ponieważ sadzimy roślinę z doniczką, która się rozkłada w ziemi i dodatkowo nawozi roślinę. 

Wysiewamy w ten sposób różne rośliny już od wielu lat. Są to niezawodne metody, które naprawdę warto wypróbować. To niektóre efekty z ubiegłego roku.

 

Więc życzymy powodzenia

Rozmnażanie roślin doniczkowych

 Od połowy lutego zaczyna się dobry okres do rozmnażania roślin doniczkowych takich jak 

 juki, draceny, fiołki afrykańskie itp.

Jeśli nasza juka czy dracena jest zbyt wysoka możemy ją ściąć na pożądaną wysokość.

Po paru miesiącach pod miejscem ścięcia pojawią się młode pędy, a z uciętego pędu możemy zrobić nowe sadzonki przecinając je co 30-50 cm, wkładamy je do wody i czekamy aż puszczą korzenie. Wtedy sadzimy je do podłoża najlepiej specjalnego pod juki i draceny ponieważ potrzebują lekko zakwaszonego podłoża.

Z fiołkiem afrykańskim postępujemy podobnie,  odcinamy liście z ogonkami i sadzimy je do ziemi bądź wkładamy do wody.

Po 2-3 tygodni pojawią się korzenie.

Z nawożeniem roślin jest lepiej poczekać do marca chyba, że mamy kwitnące rośliny w tym okresie to należy je nawozić regularnie.

Brzoskwinie i agrest - opryski

Brzoskwinie:

Brzoskwinie to drzewa owocowe o, których nie można zapomnieć wiosną. Opryski na choroby grzybowe (kędzierzawość liści) wykonujemy środkiem Sylit wczesną wiosną. Drzewa te jako pierwsze drzewa owocowe mają pąki, które wyjątkowo narażone są na tą chorobę i bardzo podatne. Później zabieg należy powtórzyć.

Agrest:

Agrest za to można zabezpieczyć wiosną przed chorobami grzybowymi (mączniak amerykański) środkiem Topsin M 500 SC lub Nimrod 250 EC. Można też wykonać naturalny oprysk bez użycia środków chemicznych (roztworem: 1 litr wody + 5 łyżek stołowych soli kuchennej), lub opryskać wapnem do malowania drzewek - opryskać całe krzewy.

Regeneracje trawników

Kolejnym etapem prac w ogrodzie jest napowietrzanie trawników poprzez "wyczesanie" np. grabiami leżących źdźbeł trawy, jeśli jest taka potrzeba to przeprowadza się też aerację lub wertykulację.

Napowietrzanie trawników zabezpieczy trawę przed pleśnią śniegową.

Wertykulacja:

Gdy są zbyt zbite i związane korzenie  należy przeprowadzić wertykulację, która polega na przecięciu darni i korzeni co doprowadzi do lepszego przyswajania wody, nawozów, rozrostu nowych korzeni, napowietrzaniu, a przez co do "odmłodzenia" trawnika, po tym zabiegu szybko się zregeneruję, a po późniejszych zabiegach nawozowych utworzy piękny "zielony dywan".

Aeracja: 

Natomiast zbyt zbite i związane źdźbła trawy w "filc" oraz gdy występuję mech w trawniku należy przeprowadzić aerację. Napowietrzanie poprzez nakłuwanie darni aeratorem (aerator elektryczny, na małe trawniczki mogą być aeratory tj. buty z kolcami, lub aeratory na trzonkach). Trawnik ma w mniejszym stopniu poprzecinaną darń i pomoże nam to zlikwidować mech.

Wapnowanie trawnika:

Wapnem magnezowym (Dolomit pylisty lub granulat) nawozimy trawnik najlepiej 4-5 dni po zabiegach napowietrzających. Ilość zastosowanego wapna zależy od zakwaszenia trawnika (jeśli występuje dużo mchu lub skrzypu polnego - koszczki to gleba jest mocno kwaśna). opis z reguły jest na opakowaniu, pylistego zaleca się od 1 do 6 kilogramów na 10 m2. Pierwsze wiosenne deszcze rozpuszczą nam wapno, które wchłonie gleba i przez to zostanie "pobudzona do życia", oddając składniki mineralne w niej zawarte (mikro i makro elementy) roślinom. Doprowadza to do szybkiego rozwoju roślin przez co mogą szybciej pobierać "soki" z gleby, czyli niemalże w naturalny sposób pobudzić rośliny do życia i rozwoju. Nawozy mineralne lub naturalne, które później użyjemy będą łatwiej przyswajane przez glebę i roślinę.

Nawozy azotowe mineralne i naturalne należy zastosować dopiero w kwietniu. Na opakowaniach nawozowych zdarza się, że zaznaczony termin pierwszego nawożenia przypada na marzec i początek kwietnia, lecz wielokrotnie spotkaliśmy się z opinią naszych klientów i sami mamy takie przekonanie, że zbyt szybkie zastosowanie nawozów pobudza nadmiernie rośliny do życia i rozwoju, nabierają one młodych pędów (przyrostów), a późniejsze wiosenne przymrozki (pierwsza połowa maja) mogą zniszczyć delikatne części roślin, przez co zatrzymuję to wzrost roślin nawet o ok. 1 miesiąc (muszą one odchorować). Dlatego proponujemy w naszym klimacie termin nawożenia rozpocząć na przełomie kwietnia i maja.

Ściągamy "okrycia zimowe" z roślin

Jednym z pierwszych kroków prac w ogrodzie jest:

Odsłanianie roślin  z "okryć zimowych "

Wczesną wiosną - około 2 tygodnie po mrozach zimowych odsłaniamy rośliny zabezpieczone na zimę przed przemarznięciem. Zdejmujemy z nich gałęzie, słomę, suche liście, torf, agrowłókninę zimową, chochoły itp. Dostarczamy w ten sposób roślinom więcej świeżego powietrza, dzięki czemu mogą "lepiej oddychać", oraz zapobiegamy chorobom grzybowym np. szara pleśń, rak szyjki korzeniowej itp.

Pierwsze wiosenne prace w ogrodzie

                  - odsłanianie roślin  z "okryć zimowych "

                 - wiosenne wapnowanie drzew

                 - regeneracja trawników

                 - brzoskwinie i agrest - opryski

                 - przycinanie drzew i krzewów owocowych

                 - przycinanie drzew i krzewów ozdobnych

Ogólnie doradzamy wykonywanie pierwszych prac w ogrodzie 

około 2 tygodnie po ustąpieniu mrozów.

 Na wszystkie komentarze staramy się jak najszybciej odpowiadać.

Dalsze porady i usługi ogrodnicze w siedzibie firmy  :

 P.H.U. PASSIFLORA