Podstawowy błąd przy sadzeniu drzew i krzewów.

       Jednym z najczęstszych błędów popełnianych podczas sadzenia drzew i krzewów jest ich zbyt głębokie sadzenie, co w przyszłość owocuje chorobami i ogólnym osłabieniem całej rośliny. 

       W najgorszym przypadku powoduje nawet częściowe lub kompletne zamieranie roślin.

Zbyt głębokie sadzenie naszych roślin jest dla nich niebezpieczne ponieważ w miejscu łączenia się korzeni z pniem- nazywane jest szyjką korzeniową -na której znajduje się bardzo mało kory "skóry", która miała by chronić nasze rośliny przed chorobami i patogenami.

        Najczęściej w przypadkach przysypania naszych roślin kora na szyjce korzeniowej zaczyna gnić, następnie cała roślina choruje, ponieważ nie może doprowadzić wody, która jest transportowana przez korę, a także wnikają do drzewa patogeny i w ostateczności całe drzewo obumiera.

        Często ściółkujemy nasze rabaty z krzewami i drzewami, ale jeżeli ściółki jest zbyt dużo to zaczyna ona także gnić i butwieć wokół naszych roślin. Dobrym przykładem tego są często rododendrony chorujące na fytoftorozę, czyli zamieranie, jest to spowodowane między innymi właśnie zasypaniem szyjki korzeniowej.

Gdy nasze drzewa zaczynają chorować należy sprawdzić czy nie są zbyt głęboka zasadzone.

Należy sadzić rośliny przysypując od 1-1,5 cm warstwą ziemi miejsce spotkania się korzeni z pniem,

nawet jeżeli młode drzewko jest przykryte 10 cm warstwą ziemi jest to już  szkodliwe dla rośliny.

Jeżeli szyjka korzeniowa została zasypana ziemią należy ją odkryć i zdrapać martwą tkankę z pnia, tak by nie uszkodzić jej zdrowej tkanki, następnie wyczyścić wodą ( np. z  węża ogrodowego).

Można również w przypadku dużych  uszkodzeń posmarować lub opryskać chore miejsce środkami grzybobójczymi, ale gdy uszkodzenia naszych roślin nie są zbyt duże wystarczy odsłonić zarażone miejsce ( ewentualnie wykopać i jeszcze raz wsadzić roślinę płytko pod powierzchnią ziemi), oczyścić, opłukać wodą, powietrze wysuszy i przewietrzy tę część rośliny. 

Tak powinno wyglądać oczyszczone miejsce.

Przycinanie krzewów ozdobnych

Wiosną kiedy gałązki puszczą oczka można (należy) wykonać pierwsze cięcie formujące krzewy.
Przykładem tutaj jest wierzba Hakuro nishiki którą do zagęszczenia korony przycinamy nawet na dł. 15-20 cm gałązek.Zabieg ten możemy powtarzać nawet 3-krotnie do końca sierpnia. Krzewy te szybko zagęszczają się i ładnie formują.

W ten sposób można przycinać: wierzby, migdałki, derenie, tawuły, pięciorniki, pęcherznice, berberysy, karagany, ligustry, róże na pniu, bukszpany, oraz żywopłotowych.

Róże na pniu przycinamy gdy przekwitną, tnąc przekwitnięty kwiat z 2 liśćmi poniżej- dla wzmocnienia i przyspieszenia kwitnięcia, co zwiększa ilość nowych pąków i odmłodzenie krzewu.
Pozostałe wszystkie w/w krzewy przycinamy kilka razy w ciągu sezonu, co zagęści krzewy (kwitnące po ich przekwitnieniu).

EM-y - wiadomości ogólne.

EM-y to zbiór efektywnych i pozytywnych mikroorganizmów, które żyją w symbiozie z roślinami, zwierzętami i ludźmi. Występują w naturze razem z negatywnymi mikroorganizmami, których przewaga prowadzi do chorób i ogólnego osłabienia naszych roślin, co często widać gdy nasze rośliny nie są odporne na szkodniki i wirusy. Dlatego właśnie warto stosować EM-y, żeby zapobiegać chorobom naszych roślin, ale również po to żeby nie było potrzeby nadmiernego ich nawożenia i robienia oprysków, które są szkodliwe dla roślin i ludzi. W dodatku EM-y są produktem naturalnym i nie modyfikowanym genetycznie.

Korzyści ze stosowania EM-Farming (EMa, EMa5):

w regeneracji gleby

• tworzenie odpowiedniej gruzełkowatej struktury gleby co jest bardzo ważne 
• przyspieszenie rozkładu masy organicznej i procesów próchniczych w glebie
• regulowanie stosunków powietrzno-wodnych co powoduję zwiększenie pojemności wodnej gleby
• likwidowanie podeszwy płużnej czyli błotnej skorupy występującej po opadach deszczu 
• rozkładanie trucizn, łącznie z pestycydami - dezynfekcja gleby
• wypieranie procesów gnilnych na rzecz fermentacji
• wypieranie, a następnie likwidacja patogenów i szkodników
• udostępnianie trudno dostępnych dla roślin makro i mikroelementów
• niższe nakłady finansowe (zmniejszenie zużycia paliwa i środków)

w uprawie roślin

• zwiększenie odporności na przymrozki, suszę, patogeny i szkodniki
• wzmacnianie naturalnej odporności roślin
• równe, szybkie, silne kiełkowanie po zaprawieniu materiału siewnego i nasadzeniowego
• poprawa korzenienia się roślin
• silniejszy i wyrównany wzrost i wigor
• obfite kwitnienie i zawiązywanie owoców
• wyższe i zdrowsze plony, poprawa wyglądu, zapachu i smaku
• niższe nakłady finansowe (ograniczanie stosowania nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin i chemicznych zapraw)

Rynek ogrodniczy działa w myśl zasady: im więcej będziemy pryskali przeciwko chorobą i szkodnikom, tym więcej ich będziemy mieli we własnych ogrodach. Jest to spowodowane np. tym że środki grzybobójcze

zabijają nie tylko szkodliwe grzyby, ale również pozytywne i potrzebne grzyby i mikroorganizmy co zmniejsza  w późniejszym okresie odporność naszych roślin na choroby i szkodniki.

Więc najlepszym sposobem utrzymania zdrowych roślin jest zwiększanie ilości  pozytywnych mikroorganizmów, które będą zwalczały negatywne mikroorganizmy, czyli te chorobotwórcze.

Przewaga pozytywnych mikroorganizmów prowadzi do zdrowych i silnych roślin, a przewaga negatywnych mikroorganizmów prowadzi do chorych i słabych roślin

Ogórki-przygotowanie gruntu i nawożenie.

Podłoże pod ogórki powinno być nawiezione obornikiem na jesieni, a wiosną możemy rozsypać kompost. Ogórki wymagają odczynu alkalicznego, czyli wapiennego 7-8 pH, jeżeli mamy kwaśniejszy odczyn powinniśmy ją koniecznie przewapnować.

Jeżeli nasze ogórki nie trzymają w zaprawach (są miękkie, „nagazowane”- mają puste środki, a słoik po otworzeniu zdaje się nagazowany, warzywa są gorzkie), może to być skutek przenawożenia nawozami wysoko-azotowymi, a także zbyt częstym używaniem łubinu jako poplonu.

         Do nawozów wysoko-azotowych zaliczamy m.in. nawozy mineralne : azofoski, hydrokomplex, saletry, oraz naturalne: świeży obornik, gnojowica i gnojówka. Niektóre nawozy zielone - poplony również „wprowadzają” za dużo azotu do gleby np.: rośliny motylkowe tj. łubin, peluszka, oraz fasola.

Nawozy azotowe są bardzo polecane wczesną wiosną na przyspieszenie przyrostu naszych roślin, aczkolwiek przy ogórkach nadmiar jego może skutkować zepsutymi przetworami.

Stosowanie natomiast gorczycy jak poplon może spowodować gorycz w ogórkach, przeważnie stosuje się ją pod marchew i cebulę, gdyż odrobacza ona glebę (likwiduję śmietkę).

Bardzo dobrą i skuteczną metodą jest stosowanie EM-ów, czyli pozytywnych mikroorganizmów,

nie modyfikowanych genetycznie,o silnym działaniu antyutleniającym, całkowicie przyjazną zdrowiu ludzi i zwierząt.

Zastosowanie EM-ów ich w przypadku ogórków:

Opryski wykonywać na rośliny 2-4 razy w ciągu roku, stosując 1 L środka na 20 L wody- na powierzchnię 500 m2 ( na 100m2 – 4 L gotowego roztworu).

W następnych postach opiszemy dokładniej zastosowanie EM-ów.