Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych czyli zmora smakoszy śliw, czereśni, czy wiśni, a także pozostałych drzew pestkowych. Nie wykluczając w tym krzewów ozdobnych, takich jak migdałki, czy wiśnie piłkowane. Niestety jest to bardzo popularna choroba, która nie jest łatwa do zwalczenia, w szczególności gdy w pobliżu rośnie wiele drzew pestkowych.

 W takim momencie należy usunąć cały pęd. 

Choroba zimuje w opadniętych liściach, pędach, i owocach, czekając do wiosny żeby zaatakować zakwitające drzewa. Po czym atakuję pędy, liście, a niekiedy całe konary. Gdy owoce zaczynają dojrzewać duża ich część zaczyna pleśnieć i zagniwać, na drzewie a także po zerwaniu.
Nasze owoce są narażone najbardziej podczas deszczowych sezonów. Gdy ich skórka ulega uszkodzeniu, ponieważ w te miejsca wnikają wolne rodniki brunatnej zgnilizny.

Podczas owocowania pamiętajmy o usuwaniu mumii .

Zwalczanie :

Gdy podczas kwitnienia zauważymy, że kwiatostany zaczynają obumierać należy je usunąć, czasami konieczne jest usuwanie całych pędów- po czym należy je spalić lub zakopać. Ale na tym nie można poprzestać, powinniśmy opryskać nasze drzewa EM-ami  podczas kwitnienia, a następnie przed owocowaniem. Środek ten jest w pełni naturalny i nie wymaga okresu karci i prewencji.

Należy też poobrywać w miarę możliwości wszystkie zagniwające owoce, a na jesieni należy zgrabić wszystkie liście i inne szczątki organiczne, ponieważ choroba zimuje właśnie w nich. Warto również opryskać całe drzewa i  obszar wokół nich - EM-ami.

Jeżeli nasze drzewa zostały porażone w znacznym stopniu - będziemy zmuszeni zastosować środki chemiczne, zasady są te same jeżeli chodzi o obcinanie martwych części czy zgrabiania liści. 

Różni się to tylko tym, że środkiem chemicznym najlepiej jest pryskać tylko raz, ewentualnie dwa razy. Pierwszy oprysk należy wykonać w trakcie rozkwitania , drugi raz po kwitnieniu. Najlepiej zastosować Miedzian 50 WP lub Topsin M 500 SC, przy czym należy pamiętać że opryski należy wykonywać wieczorem ponieważ mogą zaszkodzić pszczołom.

Takie mumie należy usuwać w okresie jesienno wiosennym wraz z pędem.

Parch jabłoni

Parch jabłoni jest jedną z trudniejszych i popularniejszych chorób które atakują nasze jabłonie.
Grzyb atakuję młode tkanki tak jak pąki, liście, czy owoce. W przypadku liści plamy potrafią się zlewać  w jedno duże ognisko deformując liść, a następnie zasychają w miejscu gdzie była plama. Natomiast na jabłku plamy są niewielkie, ale gdy zaczynają się zlewać mogą wystąpić charakterystyczne spękania. Należy pamiętać że takie jabłka nie nadają się do spożycia.
Sama choroba atakuje nasze jabłonie praktycznie każdego roku, zimujące w liściach wolne rodniki atakują nasze drzewa - od początku marca aż do końca czerwca. Pierwsze objawy możemy zauważyć na początku maja na liściach a następnie na owocach.

Jak zwalczać parch jabłoni

Przede wszystkim należy pamiętać o wygrabianiu starych liści z pod drzew,

co w znacznym stopniu ograniczy ilość wolnych rodników, które zaatakują nasze drzewo. 

A następnie należy opryskać drzewa EM-ami , są to naturalne środki które zawierają pozytywne mikroorganizmy. Dzięki którym choroba powinna zostać zwalczona. Pierwszy oprysk EM-ami powinien zostać wykonany w fazie pąka.  Następnie powtarzany co dwa tygodnie aż do maja, po czym jeden raz latem i jeden na jesieni. Opryskać należy całe drzewo i również miejsce w którym leżały liście. 

Jeżeli nasze drzewo zostało porażone w znacznym stopniu, należy użyć środków chemicznych.

Pamiętając o wcześniejszym zgrabieniu liści, opryski chemiczne zaczynamy również w fazie pąka. 

Oprysk możemy wykonać między innymi Miedzianem 50 WP, Sylit 65 WP, Score 250 EC,

po przekwitnięciu jabłoni zaleca się używania środków takich jak, Kaptan 50 WP, Merpan 80 WP. 

Opryski należy powtarzać co tydzień lub dwa, minusem jest to, że gdy przyjdzie deszcz i zmyje nasz środki z roślin to musimy powtórzyć oprysk ponownie, ponieważ bardzo powoli się przyswaja - przeciwnie do EM-ów, którym deszcz nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie mżawka podczas stosowania jest mile widziana. 

Czarna plamistość róży.

Jedna z najczęstszych chorób, które atakują nasze róże, jest czarna plamistość róż.
Przyczynami tej choroby jest ogólne osłabienie krzewów, czyli  niedobory, uszkodzenia mechaniczne, przemarzania, czy złe przycinanie. Ale największym sprawcą jest duża wilgoć powietrza, a dzięki osłabieniu roślin choroba atakuje je szybciej i mocniej.
Jeżeli nasze rośliny są zdrowe i silne, czarna plamistość zagraża im w o wiele mniejszym stopniu.
Bardzo dobrym sposobem na unikanie tej choroby jest, używanie efektywnych mikroorganizmów i unikanie towarzystwa iglaków, a w szczególności ich monokultury. Należy pamiętać też że czarna plamistość, prowadzi do zmniejszenia ilości kwiatów i odporności naszych roślin. Między innymi na inne choroby czy na mrozoodporność naszych roślin.

Jeżeli nasze róże zostaną zaatakowane przez czarną plamistość, należy poobrywać wszystkie zarażone liście. Jeżeli plamy pojawiły się na pędach, należy je usunąć u samej podstawy lub tam gdzie się rozwidlają. Wtedy należy opryskać nasze krzewy środkiem grzybobójczym np: Score 250 SC, Amistar 250 SC, zaleca się powtarzać ten zabieg co tydzień, aż obawy choroby miną. Na jesieni należy zgrabić wszystkie liście, a nawet dobrze jest zebrać ściółkę z pod krzewu i spalić, ponieważ choroba zimuje w liściach i ściółce. Wczesną wiosną najlepszym wyjściem będzie opryskanie naszych krzewów EM-ami, dzięki czemu będą chronione przed szkodliwymi patogenami.   

Gruzełek Cynobrowy

Jest to jedna z częstszych chorób grzybowych, które pojawiają się w naszych ogrodach i jedna z gorszych do zwalczenia. 

Gruzełek cynobrowy atakuje wszystkie drzewa i krzewy liściaste, których pędy zostały uszkodzone lub źle przycięte. W miejsce uszkodzenia od jesieni do wiosny, zaczynają wnikać rodniki tego grzyba i zaczynają się rozwijać. Po czym możemy je zobaczyć w połowie jesieni. 

Są to charakterystyczne pomarańczowo-czerwone kropki, a kora w ich miejscu przybiera charakterystyczną popękaną i pofałdowaną formę. Oznacza to, że w tym miejscu tkanki obumarły i jedynym wyjściem jest usunięcie zarażonych pędów.

Źle przycięty pęd na który mogą się dostać rodniki grzyba.

W przypadku gdy gruzełki zaczynają się pojawiać, należy niezwłocznie usunąć zarażone pędy, ponieważ w tych pomarańczowych kropeczkach, znajdują się rodniki grzyba. 

Najlepiej zrobić to od jesieni do wiosny. Musimy pamiętać o tym aby usunąć wszystkie zarażone pędy, a także wszystkie szczątki roślinne, które zalegają pod drzewem. Ponieważ zdarza się, że w szczątkach roślinnych mogą zalegać rożnego rodzaju patogeny.

Po przycięciu wskazane jest zabezpieczenie ran, przed wnikaniem patogenów. Najlepiej jest zasmarować miejsce maścią grzybobójczą Funaben. Jeżeli nasze drzewo było mocno zainfekowane, należy przeprowadzić oprysk środkiem chemicznym Topsin M 500 SC lub Aliette 80 wg. W przypadku gdy nasze drzewo nie ucierpiało mocno, można spróbować zastosować   EM-y.

Najlepszy sposób na zwalczanie chorób.

Gruzełek cynobrowy

Wbrew pozorom okres zimowo-wiosenny, jest najlepszym okresem na zwalczanie i zapobieganie chorób  grzybowych  naszych roślin, które zimują w obumarłych częściach roślin, takich jak liście, zaschnięte owoce "mumie" czy obumarłe pędy. Niszcząc zarażone szczęści roślinne, prawie całkowicie pozbędziemy się chorób.

 Czarna plamistość róży 

Do tych chorób zaliczamy parch jabłoni, czarna plamistość róży, antraknoza orzecha włoskiego, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, gruzełek cynobrowy, rak kory. 
Na nasze szczęście łatwo idzie się ich pozbyć grabiąc liście, obrywając ,, mumię,,  , czy obcinając martwe pędy.

Rak kory.

Należy pamiętać że w ten sposób nie pozbędziemy się w pełni chorób, które atakują nasze rośliny, ale ograniczymy je w znacznym stopniu. Dzięki czemu z resztą poradzą sobie środki naturalne i chemiczne.

 Mumie.

Pamiętajmy również, że chore części i liście, należy spalić tak, aby nie zarażały następnych roślin.
Po tych zabiegach gdy minie zagrożenie temperaturami minusowymi, warto pomyśleć nad opryskaniem naszego ogrodu EM-ami , w szczególności uwzględniając chore rośliny. A także ich otoczenie dzięki temu nasze rośliny będą minimalnie narażone na atak szkodliwych patogenów.

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych.

Uprawa grzybów

Gdy czasu nie brakuję, a pogoda nie pozwala na prace w ogrodzie można pomyśleć o tradycyjnym pędzeniu kiełków lub o hodowaniu boczniaków. Co jest miej znane ale bardzo proste i dość wydajne. Ponieważ wystarczy zakupić "balot", jest to worek z trocin słomy i torfu zaszczepiony grzybnią boczniaka.

Taki balot wystarczy postawić w wilgotnym pomieszczeniu, z małym dostępem do światła, o temperaturze od +10 °C do +20 °C  i  podlać go wodą.
Po około dwóch tygodniach zaczynają pojawiać się boczniaki, w ciągu tygodnia lub dwóch idzie zebrać około trzech - czterech kilogramów.
Po czym należy wynieść balot na dwa tygodnie do cieplejszego miejsca, aby mógł zawiązać nową grzybnię (od 20°C do 23°C). A po tym okresie należy go dobrze namoczyć, i znowu możemy zaczynać pędzenie grzybów.  Możemy powtórzyć ten zabieg kilkukrotnie. Należy również pamiętać, że balot z  grzybnią nie powinien być zbyt mokry, a jedynie wilgotny. Grzyby lubią wilgoć, a nie mokre podłoże - grzybnia może nie  ,,wystartować,,. Ogólnie uprawa jest bezproblemowa i godna polecenia.
                                                                                                           
                                                                                                  Życzymy powodzenia w uprawie.

Śnieg w ogrodzie

Niestety zimowe opady śniegu, zmuszają nas do odśnieżania trawników i iglaków. Ponieważ zbyt duże ilości śniegu, mogą wyrządzić wiele szkód w naszym ogrodzie.

W przypadku iglaków:

Zbyt duże zwały śniegu, mogą prowadzić do nieodwracalnych deformacji naszych krzewów.
Szczególnie narażone są formy kuliste i płaskie, takie na których może zalegać śnieg.
Czasami opady są tak intensywne że mogą połamać nasze iglaki, a śnieg który zalega w dużych ilościach, przez dłuższy czas może  przyczynić się do chorób grzybowych.
Żeby uniknąć uszkodzeń i chorób, należy systematycznie usuwać śnieg z naszych iglaków.
A w miarę możliwości, możemy obwiązać nasze krzewy sznurkiem lub innym materiałem,
dzięki czemu nasze krzewy będą miej narażone na deformacje. Sprawdza się to szczególnie, w przypadku odmian kolumnowych.
Na szczęście problemy (z przegięciem) dotyka tylko iglaki, w szczególności cyprysy i jałowce formy kolumnowej. Warto też wiedzieć że krzewy, które są przycinane późnym latem, są odporniejsze na deformację i złamania przez śnieg, z powodu dużej sztywności pędów.

Nasze trawniki i zalegający na nim śnieg, też jest przyczyną problemów.
W niedużych ilościach jest nieszkodliwy, a wręcz przeciwnie chroni trawę  przed mrozami i suszą,
Ale problemy pojawią się gdy śniegu jest zbyt wiele. Wtedy nasz trawnik zaczyna zagniwać, a w miejscu zagniwającej trawy pojawiają się popielato szare miejsca jest to  pleśń pośniegowa, dlatego też należy usuwać nadmierną ilość śniegu z naszych trawników.

Wapnowanie

Malowanie drzewek owocowych:

Już w lutym ostre słońce, choć jest mroźne powietrze może spowodować rozgrzanie kory na pniach drzew owocowych, co może spowodować pękanie kory, dlatego ważne jest wapnowanie pni drzew. Podstawowy zabieg wykonuję się jesienią, aby pierwsze ostre lutowe słońce nie uszkodziło drzew. Jeśli ktoś tego zabiegu nie wykonał, można zrobić to teraz. Wapno do bielenia drzew rozrabiamy z wodą (stosunek 1:1), np. opakowanie 2-litrowe wapna z 2 litrami wody. Dodajemy kilka kropel płynu do naczyń, dla lepkości (lepszej przyczepności), malujemy drzewa na wysokość ok. 1,2-1,5 metra pnia.

Malowanie szklarni wapnem (ściany od środka):

Wapno bardziej rozcieńczamy z wodą w stosunku 1:2, wapno z wodą wymieszać w wiadrze i przelać przez sito do opryskiwacza, spryskać ściany. Zabezpieczy to młode rośliny przed palącym wiosennym słońcem w wilgotnej i nagrzanej szklarni, zabezpieczamy nieco w ten sposób przed chorobami grzybowymi i nadmiernemu występowaniu szkodników.

Amarylisy

Amarylisy są łatwe w uprawie i bardzo ładne. 

Sadzone od połowy grudnia do końca lutego, 

po miesiącu zaczynają cieszyć nasze oko przez dwa do trzech tygodni.

Bardzo zdrowe i duże okazy potrafią zakwitnąć drugi, a nawet trzeci raz.

Co do sadzenia cebul, należy pamiętać że amarylisy preferują 

żyzną i przepuszczalną glebę.Najlepiej jest pomieszać czarnoziem z podłożem do kaktusów,

 lub czarnoziem z niewielkim dodatkiem keramzytu i piasku. bardzo ważna jest też głębokość sadzenia cebul,

jedna trzecia cebuli powinna wystawać nad powierzchnie gleby.

Po przekwitnięciu należy usunąć kwiatostan możliwie jak najniżej przy cebuli. Jeżeli zależy nam na bardzo dużych i intensywnie wybarwionych kwiatach, powinniśmy zapewnić im bardzo dużo światła. 

W maju warto wynieść nasze rośliny na zewnątrz, w pół słoneczne lub słoneczne miejsce.    

Co do podlewania i nawożenia, amarylisy nie powinny być nadmiernie podlewane, ponieważ mogą zagniwać im korzenie, a nawet same cebule. Pierwszy raz powinny zostać podlane zaraz po posadzeniu, a następnie gdy pędy kwiatowe lub liście zaczną się wyłaniać z cebuli. Potem podlewamy aż do połowy sierpnia, 

następnie zasuszamy roślinę i oczyszczamy ją z zaschniętych liści i korzeni. By ponownie cieszyła nasze oko w następnym sezonie. Nawozimy od posadzenia do końca czerwca, 

w niedużych ilościach nawozami naturalnymi i sztucznymi.

Kwiaty cebulowe

            Wrzesień to doskonały okres na wysadzanie roślin cebulowych, takich jak tulipany, hiacynty, narcyzy, czosnki, krokusy, szachownice, lilie, szafirki i wiele innych.

Przy wyborze należy pamiętać by cebulki były zdrowe i ładne. warto sprawdzić aby nie były przeroszenie, co jest spowodowane za dużą ilością nawozów stosowanych podczas uprawy co może skutkować złymi wschodami na wiosnę. 

 Większość cebulek kwiatowych najładniej prezentuje się w grupach po kilka, kilkanaście sztuk.

Podczas sadzenia należy pamiętać o odpowiedniej głębokości sadzenia,

najlepsza głębokość to trzykrotna wielkość cebulki.

Częstym kłopotem jest wyradzanie i "dziczenie" tulipanów tzw. rewersja,

niestety trzeba się pogodzić, że po paru latach nasze cebulki mogą się wyrodzić.

Ale jeżeli odpowiednio są pielęgnowane nie powinno to szybko nastąpić.Większość kwiatów cebulowych należy co 3-4 lata wykopywać w sierpniu i przesuszy, następnie sadzić cebulki  z powrotem w październiku na nowe miejsce ( gdyż poprzednie się nieco wyjałowiło).  

        Jeżeli chodzi o pielęgnacje to należy je przesadzać, dzięki temu utrzymają swój wigor i barwę kwiatu, a także jego wielkość. Należy także pamiętać że rośliny cebulowe należy nawozić od kwietnia do czerwca, a po przekwitnieniu należy usunąć pędy kwiatowe.  Pamiętając by każdy kolor został ścięty odkażonym nożem po to by nie mieszać kolorów. Pędy kwiatowe należy ściąć, aby roślina nie wysilała się na wytworzenie nasion, dzięki czemu w następnym roku pięknie zakwitną.

        Jeżeli mamy kłopoty z nornicami w naszych ogrodach warto zaopatrzyć się w koszyki, które uniemożliwiają nornicą dotarcie do cebul.

Podczas sadzenia warto na spód dołka dać trochę kompostu lub dobrej ziemi  można wymieszać ziemię z odrobiną nawozu (szczyptę), co będzie startową dawką nawozu  dzięki czemu nasze kwiaty odwdzięczą się na wiosnę.

Poplony

 

Sierpień i wrzesień to dobry okres na wysiewanie poplonów jarych, tj. gorczyca,

                                       peluszka, bobik, wyka jara, łubin, facelia, saradela.

Poplony ozime tj.

rzepik ozimy, wyka ozima, i żyto. 

Tzw. poplony to inaczej nawozy zielone, warto je wysiewać po zbiorach warzyw ponieważ bardzo dobrze nawożą i odchwaszczają glebę. Niektóre poplony również odrobaczają glebę i odstraszają szkodniki takie jak krety czy nornice (np. nostrzyk: należy siać w ogrodzie warzywnym i pod drzewami < długość jego korzeni to 150-300 cm>, ponieważ zawarta w jego tkankach kumaryna skutecznie odstrasza krety i nornice). Warto zastanowić się również nad roślinami motylkowymi (np. łubin wąsko - lub szerokolistny), które dodatkowo spulchniają i napowietrzają glebę, mają one zdolność wiązania azotu z powietrza. Gorczyca natomiast odrobacza glebę (np.gdy mamy robaczywą marchew lub cebulę ), natomiast w następnym roku nie należy siać w tym miejscu ogórków gdyż mogą być gorzkie.

Poplony ozime zostają na działce przez całą zimę, dzięki czemu przekopane na wiosnę nie dopuszczą do nadmiernego wzrostu chwastów. Poplony ozime dają bardzo dużo masy zielonej, i należy je przekopywać na wiosnę odwrotnie niż poplony jare, które należy przekopać późną jesienią.

Poplony są najlepszym, jednym z najtańszych, oraz wydajnym rodzajem nawożenia. 

Podstawowy błąd przy sadzeniu drzew i krzewów.

       Jednym z najczęstszych błędów popełnianych podczas sadzenia drzew i krzewów jest ich zbyt głębokie sadzenie, co w przyszłość owocuje chorobami i ogólnym osłabieniem całej rośliny. 

       W najgorszym przypadku powoduje nawet częściowe lub kompletne zamieranie roślin.

Zbyt głębokie sadzenie naszych roślin jest dla nich niebezpieczne ponieważ w miejscu łączenia się korzeni z pniem- nazywane jest szyjką korzeniową -na której znajduje się bardzo mało kory "skóry", która miała by chronić nasze rośliny przed chorobami i patogenami.

        Najczęściej w przypadkach przysypania naszych roślin kora na szyjce korzeniowej zaczyna gnić, następnie cała roślina choruje, ponieważ nie może doprowadzić wody, która jest transportowana przez korę, a także wnikają do drzewa patogeny i w ostateczności całe drzewo obumiera.

        Często ściółkujemy nasze rabaty z krzewami i drzewami, ale jeżeli ściółki jest zbyt dużo to zaczyna ona także gnić i butwieć wokół naszych roślin. Dobrym przykładem tego są często rododendrony chorujące na fytoftorozę, czyli zamieranie, jest to spowodowane między innymi właśnie zasypaniem szyjki korzeniowej.

Gdy nasze drzewa zaczynają chorować należy sprawdzić czy nie są zbyt głęboka zasadzone.

Należy sadzić rośliny przysypując od 1-1,5 cm warstwą ziemi miejsce spotkania się korzeni z pniem,

nawet jeżeli młode drzewko jest przykryte 10 cm warstwą ziemi jest to już  szkodliwe dla rośliny.

Jeżeli szyjka korzeniowa została zasypana ziemią należy ją odkryć i zdrapać martwą tkankę z pnia, tak by nie uszkodzić jej zdrowej tkanki, następnie wyczyścić wodą ( np. z  węża ogrodowego).

Można również w przypadku dużych  uszkodzeń posmarować lub opryskać chore miejsce środkami grzybobójczymi, ale gdy uszkodzenia naszych roślin nie są zbyt duże wystarczy odsłonić zarażone miejsce ( ewentualnie wykopać i jeszcze raz wsadzić roślinę płytko pod powierzchnią ziemi), oczyścić, opłukać wodą, powietrze wysuszy i przewietrzy tę część rośliny. 

Tak powinno wyglądać oczyszczone miejsce.

Przycinanie krzewów ozdobnych

Wiosną kiedy gałązki puszczą oczka można (należy) wykonać pierwsze cięcie formujące krzewy.
Przykładem tutaj jest wierzba Hakuro nishiki którą do zagęszczenia korony przycinamy nawet na dł. 15-20 cm gałązek.Zabieg ten możemy powtarzać nawet 3-krotnie do końca sierpnia. Krzewy te szybko zagęszczają się i ładnie formują.

W ten sposób można przycinać: wierzby, migdałki, derenie, tawuły, pięciorniki, pęcherznice, berberysy, karagany, ligustry, róże na pniu, bukszpany, oraz żywopłotowych.

Róże na pniu przycinamy gdy przekwitną, tnąc przekwitnięty kwiat z 2 liśćmi poniżej- dla wzmocnienia i przyspieszenia kwitnięcia, co zwiększa ilość nowych pąków i odmłodzenie krzewu.
Pozostałe wszystkie w/w krzewy przycinamy kilka razy w ciągu sezonu, co zagęści krzewy (kwitnące po ich przekwitnieniu).

EM-y - wiadomości ogólne.

EM-y to zbiór efektywnych i pozytywnych mikroorganizmów, które żyją w symbiozie z roślinami, zwierzętami i ludźmi. Występują w naturze razem z negatywnymi mikroorganizmami, których przewaga prowadzi do chorób i ogólnego osłabienia naszych roślin, co często widać gdy nasze rośliny nie są odporne na szkodniki i wirusy. Dlatego właśnie warto stosować EM-y, żeby zapobiegać chorobom naszych roślin, ale również po to żeby nie było potrzeby nadmiernego ich nawożenia i robienia oprysków, które są szkodliwe dla roślin i ludzi. W dodatku EM-y są produktem naturalnym i nie modyfikowanym genetycznie.

Korzyści ze stosowania EM-Farming (EMa, EMa5):

w regeneracji gleby

• tworzenie odpowiedniej gruzełkowatej struktury gleby co jest bardzo ważne 
• przyspieszenie rozkładu masy organicznej i procesów próchniczych w glebie
• regulowanie stosunków powietrzno-wodnych co powoduję zwiększenie pojemności wodnej gleby
• likwidowanie podeszwy płużnej czyli błotnej skorupy występującej po opadach deszczu 
• rozkładanie trucizn, łącznie z pestycydami - dezynfekcja gleby
• wypieranie procesów gnilnych na rzecz fermentacji
• wypieranie, a następnie likwidacja patogenów i szkodników
• udostępnianie trudno dostępnych dla roślin makro i mikroelementów
• niższe nakłady finansowe (zmniejszenie zużycia paliwa i środków)

w uprawie roślin

• zwiększenie odporności na przymrozki, suszę, patogeny i szkodniki
• wzmacnianie naturalnej odporności roślin
• równe, szybkie, silne kiełkowanie po zaprawieniu materiału siewnego i nasadzeniowego
• poprawa korzenienia się roślin
• silniejszy i wyrównany wzrost i wigor
• obfite kwitnienie i zawiązywanie owoców
• wyższe i zdrowsze plony, poprawa wyglądu, zapachu i smaku
• niższe nakłady finansowe (ograniczanie stosowania nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin i chemicznych zapraw)

Rynek ogrodniczy działa w myśl zasady: im więcej będziemy pryskali przeciwko chorobą i szkodnikom, tym więcej ich będziemy mieli we własnych ogrodach. Jest to spowodowane np. tym że środki grzybobójcze

zabijają nie tylko szkodliwe grzyby, ale również pozytywne i potrzebne grzyby i mikroorganizmy co zmniejsza  w późniejszym okresie odporność naszych roślin na choroby i szkodniki.

Więc najlepszym sposobem utrzymania zdrowych roślin jest zwiększanie ilości  pozytywnych mikroorganizmów, które będą zwalczały negatywne mikroorganizmy, czyli te chorobotwórcze.

Przewaga pozytywnych mikroorganizmów prowadzi do zdrowych i silnych roślin, a przewaga negatywnych mikroorganizmów prowadzi do chorych i słabych roślin

Ogórki-przygotowanie gruntu i nawożenie.

Podłoże pod ogórki powinno być nawiezione obornikiem na jesieni, a wiosną możemy rozsypać kompost. Ogórki wymagają odczynu alkalicznego, czyli wapiennego 7-8 pH, jeżeli mamy kwaśniejszy odczyn powinniśmy ją koniecznie przewapnować.

Jeżeli nasze ogórki nie trzymają w zaprawach (są miękkie, „nagazowane”- mają puste środki, a słoik po otworzeniu zdaje się nagazowany, warzywa są gorzkie), może to być skutek przenawożenia nawozami wysoko-azotowymi, a także zbyt częstym używaniem łubinu jako poplonu.

         Do nawozów wysoko-azotowych zaliczamy m.in. nawozy mineralne : azofoski, hydrokomplex, saletry, oraz naturalne: świeży obornik, gnojowica i gnojówka. Niektóre nawozy zielone - poplony również „wprowadzają” za dużo azotu do gleby np.: rośliny motylkowe tj. łubin, peluszka, oraz fasola.

Nawozy azotowe są bardzo polecane wczesną wiosną na przyspieszenie przyrostu naszych roślin, aczkolwiek przy ogórkach nadmiar jego może skutkować zepsutymi przetworami.

Stosowanie natomiast gorczycy jak poplon może spowodować gorycz w ogórkach, przeważnie stosuje się ją pod marchew i cebulę, gdyż odrobacza ona glebę (likwiduję śmietkę).

Bardzo dobrą i skuteczną metodą jest stosowanie EM-ów, czyli pozytywnych mikroorganizmów,

nie modyfikowanych genetycznie,o silnym działaniu antyutleniającym, całkowicie przyjazną zdrowiu ludzi i zwierząt.

Zastosowanie EM-ów ich w przypadku ogórków:

Opryski wykonywać na rośliny 2-4 razy w ciągu roku, stosując 1 L środka na 20 L wody- na powierzchnię 500 m2 ( na 100m2 – 4 L gotowego roztworu).

W następnych postach opiszemy dokładniej zastosowanie EM-ów.

Środki na gryzonie i mrówki.

Wszystkie te preparaty są silnie trujące dla ludzi i zwierząt.

 

Mrówkofon

Preparat w granulacie przeznaczony do zwalczania mrówek na tarasach, w altanach, na ścieżkach, podjazdach.Posypujemy w miejscu występowania mrówek, granulki pobierają ze sobą do gniazd i w ten sposób są likwidowane. Sprawdzony i skuteczny. Przy kompostach natomiast mrówki są bardzo pożyteczne, gdyż rozkładają one odpadki organiczne części, roślin i owadów.

 

Płyn na krety

Płyn odstraszający krety.Preparat biobójczy.Wlać 2 nakrętki do tunelu pod kopcem, przykryć otwór- uszczelnić aby zapach rozchodził się w wewnątrz korytarzy. Środek ma bardzo nieprzyjemny zapach odstraszający krety. Są również naturalne sposobu zwalczania kretów, które można zastosować ( jest to szkodnik trudny do zwalczenia, więc niektóre  metody mogą zawieść, dlatego proponujemy różne). 

     TOXAN GRANULAT

Środek likwidujący myszy i szczury.Granulat wabiący przynętę, oraz zawiera składniki munifikujące, które zasuszają, przez co nie ma zapachu - rozkładu gryzoni. Intruzi padają po 4-6 dniach, przez co cała populacja zdąży wyjeść się wytruć.

       

Pasta na myszy i szczury

Preparat gryzoniobójczy w formie pasty. Pasta w pojedynczych saszetkach, wykładamy po 1-2 sztuki, nie rozrywając woreczków.Opóźnione także w działaniu 4-5 dni, powoduje iż gryzonie nie kojarzą trutki z efektem padania innych osobników.  Na szczury zaleca się 5-10 saszetek. Ostateczne wytępienie  następuje po 10-15 dniach. 

Rośliny kwasolubne - nawożenie

Kwiecień to najlepszy miesiąc na początek nawożenia roślin kwasolubnych,

takich jak rośliny iglaste,rododendrony, azalie czy  borówki.

Przedstawimy kilka przykładów jak nawozić, kiedy i jak dawkować nawozy.

Nawóz do iglaków

Produkt nawozowy zakwaszający glebę w granulacie, 

dzięki niemu nasze iglaki będą się pięknie wybarwiały i rosły, a także utrzymają zdrowie i wigor.

 Możemy nim nawozić tuje, świerki, sosny, jodły, modrzewie, cyprysy,

a także wrzosy, rododendrony, azalie, i pierisy.

Nawozimy od połowy marca jeżeli pogoda pozwoli (jeśli jest ciepłym miesiącem) do końca sierpnia.

 W całym tym okresie zaleca się 2-3 krotne stosowanie nawozu w dawkach:

roślina do 70 cm 5g (1 łyżeczka) pod krzak

od 70 do 150 cm 25g (łyżka stołowa) 

od 150 cm 50g (mała garść)

z każdym metrem rośliny możemy dokładać po jednej garści nawozu 

stosując go 2-3 razy w sezonie.

Nawóz przeciwko brązowieniu iglaków 

Nawóz przeciwko brązowieniu iglaków w formie krystalicznej,

można go stosować dolistnie i doglebowo.

Nawozimy od połowy marca jeżeli pogoda pozwoli aż do zniknięcia objawów niedoborów, czyli brązowienia iglaków lub do końca sierpnia.

W dawkach podsypowych podobnych jak na poprzednim

roślina do 70 cm 5g (1 łyżeczka) pod krzak

od 70 do 150 cm 25g (łyżka stołowa) 

od 150 cm 50g (mała garść)

z każdym metrem rośliny możemy dokładać po jednej garści nawozu 

stosując go 2-3 razy w sezonie.Stosując ten nawóz dolistnie powinniśmy zastosować   5g (jedna łyżeczka) na 1 litr wody i nawozić co 2-3 tygodnie.

Nawożenie dolistne jest lepsze  pod tym względem, że efekty są szybciej widoczne 

i mocniejsze.

Nawóz do borówek 

Nawóz do borówek w granulacie  zakwaszający glebę,

można go stosować od kwietnia do końca czerwca.

Ewentualnie do końca lipca, zaleca się 2-4 krotne stosowanie w sezonie w dawkach:

20g (mała garść) pod mały krzak

 40g (duża garść) pod duży krzak

po podsypaniu naszych borówek należy dobrze wymieszać nawóz z glebą .

Nawóz do rododendronów i azali 

Granulowany nawóz pod azalie, rododendrony, hortensje, pierisy, i wrzosy,

zaleca się stosowanie od kwietnia do do sierpnia w dawkach:

20g na metr kwadratowy 3-4 razy w roku. 

Ciekawostką jest nawożenie hortensji, które powinniśmy nawozić

w stopniu umiarkowanym na wiosnę, a w stopniu bardziej zaawansowanym w czerwcu i w lipcu.

 Jest to spowodowane zawiązywaniem pąków kwiatowych,

 w okresie letnim pierwszego roku, a zakwitaniem tych pąków w drugim roku.

Podajemy nieco zaniżone dawkowanie nawozów niż jest opisane na opakowaniach danych nawozów , ponieważ dawkowanie tych nawozów określone przez producentów jest przetestowane i uzasadniane tylko i wyłącznie na idealnych glebach, czyli takich o odczynie kwaśnym.

Na glebach zakwaszonych nawozy są znacznie trudniej przyswajalne dla roślin, a z przewagi w ogrodach naszych klientów  są gleby o odczynie obojętnym, czyli takim przez które nawozy są bardziej przyswajalne dla roślin przez takie różnice kwasowości gleby - bardzo łatwo o przedawkowanie nawozami, co powoduje "spalone" rośliny.

Wychodzimy z założenia, że lepiej nawozić mniej i częściej zamiast raz a za mocno,

warto też pamiętać, że nie można zacząć nawozić naszych roślin zbyt szybko, ponieważ

mogą na tym ucierpieć - przemarzając najlepiej zacząć to nawożenie w kwietniu jeżeli pogoda pozwoli,

czyli nie pojawi się zagrożenie przymrozkowe.

Warzywa liściowe-odmiany

Ciekawą grupą są warzywa liściowe, przedstawimy kilka rzadkich i popularnych
warzyw z liściową częścią jadalną.  

Rzeżucha

Popularna na kiełki i liście zazwyczaj wysiewana przed

Świętami Wielkanocnymi, ale można ją wysiewać przez cały rok.  

Nadaje się do spożycia po 1 do 2 tygodni po wysiewie,
w smaku przypomina ostrą rzodkiewkę.

Roszponka warzywna 

Odmiana o słodkawych jajowatych liściach,

jest szczególnie polecana na wysiew późno jesienny,

ze względu na dobrą mrozoodporność, liście można spożywać 

przez całą zimę. Można ją wysiewać przez cały sezon. Spożywamy ją w "bukiecie" z wielu gatunków sałat.

Cykoria korzeniowa Polanowicka 

Odmiana bardzo podobna do sałaty, ma lekko goryczkowy smak
Zawiera bardzo dużo witamin i soli mineralnych. W ostatnich latach nasiona były ciężko dostępne,
odmiana polecana dla hodowców kur na paszę. 

Szpinak Matador 

Odmiana o dużych owalnych pokarbowanych liściach zawierających dużo żelaza.

Nadaje się na bardzo wczesny i późny wysiew, świetnie zimuje. 

Nadaje się do mrożenia, a sama rozeta nie ma tendencji do wybijania pędów kwiatowych. 

Szczaw Lyoński 

Roślina wieloletnia o dużych bardzo smacznych podłużnych liściach,
rośnie szybko nadaję się do zbioru od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
Z własnego doświadczenia radzę usuwać pędy kwiatowe z rozety
dla utrzymania świeżości liści i nie rozsiewania się szczawiu  po całym ogrodzie.

Por Bartek

Późna odmiana o 10 15cm długości łodygi, nadająca 

się na mrożenie, suszenie i sprzedaż bezpośrednią.

Odmiana bardzo dobrze zimuje. Polecana do zup, sosów, pieczeni i surówek.

Warto siać i sadzić rośliny liściowe, ponieważ mają bardzo dużo witamin i soli mineralnych, a w dodatku ich smak jest naprawdę wyraźny i aromatyczny.

Są bardzo łatwe w uprawie i nie wymagają bardzo żyznych gleb. 

Naturalne sposoby zwalczania i unikania szkodników.

Gleba:

Najlepszą metodą zapobiegania jest uprawianie roślin w żyznej  próchniczej glebę, dzięki czemu rośliny które rosną na naturalnej o silnej strukturze glebowej, wzmacniają się od korzeni przez co  rosną silne, mocne, młode pąki są grubsze i mocniejsze przez co szkodniki mają problem z podgryzaniem (rośliny posiadają naturalną warstwę ochronną), gdyż młode przyrosty nie są delikatne i wiotkie łatwe do żerowania. Warto również stosować pożyteczne mikroorganizmy zwarte  np. w Humusie Active zwiększają one wigor i zdrowotność roślin. Biohumusy również bardzo poprawiają i wiążą strukturę gleby.

Rośliny-dzięki którym możemy uniknąć szkodników:

Obsadzanie np. Aksamitką ( Turkami), Lawendą lekarską, dzięki intensywnemu zapachowi odstraszają mszyce i mączniaka szklarniowego.

Zastosowanie Nostrzyka pod drzewami, a także Cesarskiej korony odstrasza krety w ogrodach.

Komarzyca-roślina jednoroczna, oraz Lawenda lekarska odstraszają komary i meszki.

Czosnek, cebula, por, gorczyca- jako poplon – odstrasza Marchwiankę, Śmietkę i inne szkodniki glebowe.

 Bieluń Dzierżawy jest silnie trującą rośliną która odstrasza szkodniki latające i glebowe. Jest wprawdzie rośliną trującą- także dla ludzi, natomiast pszczoły jej nie lubią i na niej nie siadają.

WAŻNE:

Odradzamy sadzenie Złotokapów, które są silnie trujące dla ludzi i pszczół, gdyż nawet ich kwiaty są bardzo trujące.  Dotykanie, zrywanie tych kwiatów i nasion zagraża życiu.

Złotokapy niszczą całe pasieki pszczół.

Zwalczanie:

Można przygotować roztwór z pokrzyw i skrzypu polnego ( koszczka) do zwalczenia mszyc, mącznika szklarniowego, także na bielinka kapustnika.

Przepis: 1 część masy zielonej (pokrzywy i skrzypu),można użyć jednej rośliny, zalewamy taką samą ilością wody. Odstawiamy na 2 tyg. Przerobioną  „gnojowicę” rozrabiamy w proporcji 1 część gnojowicy na 3 części wody.

Można robić napar z tytoniu , zaparzyć tytoń wrzątkiem ( tytoń z 4 papierosów zalać szklanką wrzątku). Po wystygnięciu odcedzić i opryskać zaatakowane rośliny.

Środki owadobójcze do roślin domowych i ogrodowych.

AGRICOLLE SPRAY dla domu i ogrodu na mszyce, wełnowce, przędziorki. Również przeznaczony jest na choroby ( mączniaka prawdziwego i szarą pleśń).

Zastosowanie:

Do ochrony kwiatów, drzew owocowych oraz warzyw.

Sposób użycia:

W celu likwidacji szkodników i niektórych chorób grzybowych należy dokładnie opryskać preparatem miejsca ich występowania, zwłaszcza dolną stronę liści. Zabieg powtarzać kilkakrotnie co 7-14 dni, zależnie od stopnia nasilenia populacji szkodników lub rozwoju chorób grzybowych. Niektóre rośliny mogą wykazywać nietolerancję na preparat.

ABC MSZYCE do domu i ogrodu.

OBSYDIAN 01 AL

Zastosowanie: m.in.: róża,  fuksja, pelargonia, begonia, itp.,oraz rośliny domowe, balkonowe i ogrodowe.

Środek  owadobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym., na rośliny działa wgłębnie, przeznaczony na : mszyce, mącznik szklarniowy.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:

- na rośliny uprawiane w czasie kwitnienia,

- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,

- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek,

- a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.